【拉薩】
行程來到最後一天，最後一天的行程沒那樣複雜：
本來一整天都在拉薩市內自由活動，
結果不知怎的導遊安排了兩個上山的行程給我們❤
噢，沒想到最後一天還會上山
噢，是最後一天的上山了。
第十一天行程：格日寺 — 帕邦喀 — 拉薩市內自由活動
沿途經過許多小攤檔，也經過許多大店子。
托司機的福，車子穩妥上山，看著不斷攀升的高度，腦海中不禁浮現出這幾天的經歷：
上山，下山。
翻越了無數個山頭、征服了氣勢磅礡的雪山、橫跨了擁有不同魅力的區分、欣賞了受人敬仰的聖湖、觀覽了尊貴莊嚴的宮殿及寺廟…
然後來到最後上山的這天。
忘情地欣賞斜坡終點的宏偉，不久，車子停下了。
（像在武俠片中，兩個高手在世界之顛決鬥的場景 XDD）
我們眼前的是「格日寺」（又稱為格日桑旦林）；
位於陡峻山勢、被滿坡蒼松包圍的「格日寺」，是拉薩市區最古老的一座尼姑寺之一，屬於藏傳佛教 格魯派，位於拉薩市城關區娘熱鄉加爾西村，海拔約4200多米（剛剛經過的路牌寫著近5千米~~嚇了我一跳，司機說是假的XDD 實際上只有4千多米吶！！！
尼姑寺最初是由印度南部著名的瑜伽師 帕．唐巴桑杰在公元11世紀所建造；目前尼姑寺連住持共有79名女尼，寺內供奉不少佛像和唐卡，及收藏近千卷各類經書和宗喀巴大師文集等等。
走進寺內，放眼望去，是以紅白作主色、以藏式設計建成的一列小房屋，在遠離市區的陡峻山上，格日寺彷彿是個自成一角的獨立小村落。
導遊給我們充分時間在附近拍拍照，也介紹格日寺的由來（雖然不遠處有介紹板XD 導遊補充格日寺建寺本來並非屬於格魯派（黃教），後來黃教逐漸變強後就改變了教派。
充滿藏式味道的優雅建築
眼前非常注目的黃色建築是「格日寺」的主體建築。
我們沿著樓梯登上一樓，門前放著許多黑色的鞋子，看起來有點可愛；一樓是經堂，當時不少女尼在經堂念經、讀經，而我們彷彿不請自來的客人，越過夾雜女尼細碎讀經時發出少許唇音的靜謐大廳，登上二樓。
隨著熟悉路線的導遊左右穿插，我們來到了露天的「觀景台」（實際不是觀景台吶XDDD
從「觀景台」俯瞰，我們可以看到青蔥的群山、「小村落」內的房屋和僧舍、充滿歷史顏色的古舊外牆，一目瞭然。
十分可愛的遊園地。
環視四周，周邊是掛滿了衣服的一所所小住院；感覺實在太可愛了。
格日寺的「法輪與鹿」。
每天需要敲響的掛鐘。
我們問道：她們的修行和僧人有甚麼分別呢？女尼為甚麼要住在這麼高的山上，出入會很不方便吧？？
導遊解釋：女尼和僧人的修行是一樣的 ，（每天頌經，或替捐獻者祈福）沒有不同；然而只是尼姑庵會在較偏遠的地方，由於害怕意志不夠堅定，因此寧願離繁華遠一點，免受引誘；
另外也說到有關捐獻的「冷知識」：有些人家裡有人去世，便會向寺院捐獻（寺院的收入，錢可用來買食物或衣服），女尼會先說他們的名字再幫其祈福/作法；或是借女尼或僧人到家裡作法（需負責來回接送），完成後可選擇給小費；最後是向寺院「送羊」，放生的羊會在頸上被綁上牌子，證明是放生的，便沒有人敢吃了。
回到地面後，導遊給我們自由時間四處走走~~~
這大概是世界上最高的私人花園了吧。（在這裡談心也太浪漫xddd
。
在藏區各家各戶的大門上都會掛著這個象徵吉祥、幸運、保平安、除厄運的「五彩哈達結」。（聽說愈大愈靈驗?????
看出去的風景也是一絕
臨離去前，導遊說了個尼瑪派小故事，婆婆認為值得分享：
從前，有一個僧人每天都在山上念經頌佛，
因而看到山下的一人每天都在殺羊（販賣
便認為這個人死後一定會下地獄。
有一天，山下這個屠夫想殺羊時發現刀不見了，四處尋遍不獲，
正打算第二天再去買一把的時候，
沒想到，卻發現羊自己竟然把刀插進肚子裡了，死了；
這時他就特別的後悔，連動物也知道自己要殺牠，
覺得自己一生殺了這麽多生命很有罪惡感，
抱著後悔和內疚，便果斷從崖邊跳下去了。
一躍下山，屠夫的靈魂就上天了。 （僧人在山上一直看著）
僧人想，這屠夫每天都在殺羊也可以上天，難不成這個是神山？
因此想也不想也跟著跳下去了
結果跳下去的瞬間，靈魂就進到地獄了。
我們的命運如何是好是壞？是善是惡？是福是禍？是貴是賤？都在一念之間。一念之間，天堂變地獄；一念之間，立地成佛；一念私我，畫地自限；一念為眾，有許多意想不到的福德因緣；都在一念之間。@轉載
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從格日寺離開後，我們跨越到另一個山頭，這裡是「帕邦喀」。
「帕邦喀」左臨色拉寺，前臨曲桑日追，右臨格日寺，背靠扎西曲林日追；藏語裡「帕邦喀」意為「大石」，因而又被藏人喻為「大岩石上的房屋」。
建造初期是 松贊干布為其五妃興建的五座道場之一（與大昭寺、小昭寺、查拉魯普、扎葉巴寺）；後來，大臣 吞米．桑布扎在帕邦喀研究發明了藏文。後來，不少僧人在此學經、獲得格西學位之後也會來此舉辦慶賀儀式，而歷世達賴則會到此禮佛、受戒。
帕邦喀大師（1878年－1941年）被後世尊為一代宗師，如今世界上許多漢、藏佛學大師，都是其再傳弟子。因此該寺就被命名為「帕邦喀」。
帕邦喀由齋戒殿、勝樂宮、文成公主樓組成。
（三座靈塔）
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左邊是勝樂宮，右邊則是齋戒殿。
@圖片轉自網絡
三怙主殿（齋戒殿）位於寺院最前方。
殿外左側石牆上有一顏色十分鮮艷的大眼，傳說是色拉寺後山自然顯現的勝樂金剛三眼之一。該殿主供天然形成的三怙主（觀音菩薩、文殊菩薩、金剛手菩薩），後來由尼泊爾工匠進行加工，後人著色。導遊說，這三怙主是在木頭上天然顯現的，十分珍貴；
佛壇的右側有一尊千手觀音 —— 據說這座觀音像一直在顯靈變高，當初該像能輕鬆放入佛龕，如今該像頭抵佛龕頂部。
順時針繞至齋戒殿右牆，牆上有一塊藍底金字石碑，題寫著觀音六字真言。
這象徵著觀世音菩薩的咒語，是吞米·桑布扎從印度學成回來後，轉為藏語刻的第一個字，也是第一個藏文；而當時研究發明藏語的地方，就是在當時仍為宮殿的「帕邦喀」。
吉祥天母洞（十日殿）：自齋戒殿沿著背後的大石左邊順時針繞，可經過大石下方的小洞窟，稱「十日殿」。
這是因赤松德贊、蓮花生、靜命在此修行十天而得名。洞內供奉有蓮花生等聖像。牆上的天母雕像，傳說是天然顯現。
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前方的黃色建築是文成公主樓（扎薩頗章），是文成公主曾經居住的場所。
樓內如今也是佛殿。該樓門外不遠處，有文成公主親手種植的桃樹，如今仍然正常生長。
沿著樓梯登上露天觀景台，可飽覽靈塔以及遠處的拉薩城。
西藏的聖城，就如珍貴雕塑般整座呈現在我們眼前。
導遊說那邊是天葬台，可是婆婆看不清楚啊！！
在「觀景台」下來後，導遊領我們到後山的帕邦喀天葬台。
沿途經過的石頭上，上面都有著梯子。
（導遊解釋，由於附近是天葬台，因此為了讓觀看天葬/或是祭拜先人的人安心：畫了梯子，就代表即使遇見甚麼、看到甚麼、走進了甚麼，或是在石頭上卡住了甚麼，有梯子就代表可以爬出來。）
看到像個露天四方廣場的天葬台，很難想像到嚴肅卻又聖潔的天葬儀式會在這裡舉行；導遊說直屬家人（尤其父母）不會觀天葬，然而自己青年時因親戚過世而看過一次，畢生難忘；那天以後，他不敢再看了。
（婆婆並沒有拍下天葬台的照片）
沿路回到靈塔、齋戒殿、勝樂宮。
最後一天的下山，下山了。
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結束行程後，導遊帶我們到他每次帶完團後，都會來吃麵的麵店；由於是最後一天，導遊就很慷慨地 請！客！嚕！每人一碗麵。
（吉必魯國茶館位於扎基園旁，扎基東路往右轉）
吉必魯國茶館的主打是「牛肉麵」，可選辣或不辣；婆婆本來選了辣味，看到它的模樣才知道是牛肉麵T^T 不吃牛肉的婆婆吃不了，唯有把麵「還」給導遊嚕~~~
（朋友說湯不是太辣，只是麵很有咬口~~果然牛肉麵是婆婆不能體會的世界啊）
結束上半天的行程，回到酒店後就開始自由活動嚕~~~~
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